Categorii
Seo

Una dintre cele mai sangeroase fronturi din primul razboi mondial

Una dintre cele mai sangeroase fronturi din primul razboi mondial

Este greu de imaginat ca Valea Soca din Slovenia, un tinut de parauri de rau acvamarin si paduri dense de smarald, a fost candva locul Frontului Isonzo al Primului Razboi Mondial, unde au murit 1,7 milioane de soldati.

L

Privind astazi Valea Soca din Slovenia, cu rapidele sale rauri acvamarine, cascade care se prabusesc usor pe stanci abrupte si paduri dense, de smarald inverzite, mi-am imaginat cu greu ca zona seamana odata cu Valea Soca, sterpa si gri, din romanul lui Ernest Hemingway, A Farewell la Arms:

„S-a luptat si pentru acel munte, dar nu a avut succes, iar in toamna, cand au venit ploile, toate frunzele au cazut din castani, iar ramurile erau goale si trunchiurile negre de ploaie. Podgoriile erau subtiri si cu ramuri goale si toata tara era uda, maronie si moarta de toamna. ”

Ceea ce este si mai dificil de imaginat este ca valea a fost odata parte a frontului Isonzo, una dintre cele mai sangeroase fronturi din primul razboi mondial. Aproximativ 1,7 milioane de soldati au murit sau au fost mutilati pentru lupta pe viata pe frontul Isonzo, multi pierzandu-si viata incercand sa navigheze pe pantele abrupte ale munte, sa lupte prin viscoluri sau sa traverseze canioane de neegalat.

  • Articol asociat: Slovenia epicuriana isi pune amprenta

„Valea Soca – si in special zona Bovec – este unica datorita microclimatului sau”, a spus ghidul meu Soca Rafting Jure Crnic. „Avand Alpii Iulieni pe o parte a noastra, Marea Mediterana in apropiere, Bazinul Bovec si canioanele si raurile adanci impreuna, vremea se poate schimba brusc – si cu conditii nefavorabile.”

O vedere aeriana a Bovec. (Alberto Biscaro / Getty)

In timpul Primului Razboi Mondial, raul Soca (cunoscut in italiana sub numele de raul Isonzo) alerga spre nord-sud de-a lungul a ceea ce era atunci granita cu Austria si Italia, deschizand un nou front de 600 km cand Italia a declarat razboi Austro-Ungariei la 23 mai 1915. A acolo au fost purtate in total 12 batalii majore intre 1915 si 1917, partea italiana lansand 11 dintre cele 12 ofensive.

Array

In ciuda eforturilor Imperiului Austro-Ungar de a reconditiona vechiul pas de munte defensiv si de a fortifica muntii zimtati care ii flancau raul, aliatii au castigat in cele din urma Primul Razboi Mondial, determinand ca pamantul care este acum Slovenia moderna sa fie anexat Italiei sub 1920 Tratatul de la Rapallo.

In timpul luptelor din Isonzo, multi dintre cei 300.000 de locuitori ai Vaii Soca au fost stramutati in centrul Austro-Ungariei pentru a evita focul incrucisat al liniei frontului, in timp ce altii au fost obligati sa renunte la casele lor pentru cazarmele soldatilor. Nenumarati locuitori nu s-au mai intors, iar pentru miile de soldati care au fost transportati in regiune si au murit acolo, mai raman putine inregistrari sau urme ale acestora.

In anii care au urmat, regiunea a suferit o tranzitie si mai mare, iar multe dintre vechile situri ale Primului Razboi Mondial au fost lasate sa se descompuna in pustie. Italianizarea s-a transformat in ocupatie de catre fortele germane naziste si, in cele din urma, regiunea a fost absorbita in Iugoslavia la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. Abia in 1991 slovenii au castigat independenta si astazi, multi locuitori din Valea Soca s-au orientat spre turismul de aventura si cultural pentru a-si castiga existenta.

In special, o fundatie cunoscuta sub numele de Ustanova Fundacija Poti Miru v Posocju lucreaza pentru a preveni disparitia marcajului Primului Razboi Mondial. A colaborat cu Institutul pentru Protectia Patrimoniului Cultural pentru a crea Pot Miru sau „Walk of Peace”, o poteca lunga de 90 km care imparte unele dintre principalele situri ale Primului Razboi Mondial si punctele culminante naturale ale Vaii Soca in cinci sectiuni de zi.

Una dintre atractiile naturale ale Vaii Soca. (Kirsten Amor)

Prima sectiune a plimbarii se intinde pe aproximativ 11 km, de la orasul Log pod Mangartom pana la muzeul in aer liber Celo, o fosta fortificatie de artilerie austro-ungara aflata chiar la nord de orasul Kal-Koritnica. M-am alaturat traseului la aproximativ 5,4 km sud de Log pod Mangartom, la cetatea Kluze, care are puncte de vedere excelente ale defileului raului Koritnica.

In ciuda importantei sale strategice in apararea pasului de munte Mt Rombon in timpul invaziei din Napoleon din 1809, cetatea Kluze era depasita de momentul inceperii primului razboi mondial si a fost partial distrusa de incontenibilul foc de artilerie al fortelor italiene. Formidabila structura de piatra gri care ramane contrasteaza linistea defileului adanc si a padurilor din jur.

Pe traseul impadurit puternic, la aproximativ 4 km spre sud-vest, Walk of Peace se deschide pe un drum pavat curbat, marcajele traseului indreptandu-se spre Cimitirul Militar Bovec din Primul Razboi Mondial: o poiana marginita de copaci, cu cateva mici movile cenusii care se arunca printre ierburi. In timpul Primului Razboi Mondial, morminte nemarcate in masa au fost create in graba pentru a oferi locuri de odihna si pentru a preveni raspandirea bolilor; Soldatii italieni si maghiari au fost ingropati unul langa altul. Dupa Primul Razboi Mondial, ramasitele italiene au fost exhumate si transferate intr-un cimitir militar italian din Caporetto, orasul sloven modern Kobarid. Ramasitele a peste 600 de soldati austro-unguri au fost adunate apoi de la cimitirele improvizate din jur si ingropate aici la Bovec, dar numai un sfert au primit pietre funerare.

Cimitirul militar Bovec din primul razboi mondial. (Kirsten Amor)

Indoindu-ma in iarba uda, am spalat muschiul spongios de pe o piatra. Fara nume, fara data: mormantul era pur si simplu impodobit cu o cruce sculptata. M-am indepartat de vecinul sau, cautand o identificare a persoanei de dedesubt, dar nu era nimic. Din nou si din nou am facut zig-zag prin randurile de pietre funerare, dar niciunul nu continea informatii despre soldatii care murisera. Uitandu-ma la randurile de piatra cenusie, am fost coplesit de nedreptatea ca atat de multi isi vor da viata doar pentru ca sacrificiul lor sa fie uitat odata cu disparitia identitatii lor.

Continuand aproximativ 1 km sud-vest pe traseu, am trecut de limita orasului Bovec. Aici, un semn maro si argintiu marca intrarea in Ravelnik, o alta fosta fortificatie de artilerie austro-ungara. Impodobit cu unelte militare ruginite, cum ar fi gloante, casti si sarma ghimpata, semnul purta cuvintele „Frontul Isonzo” in mai multe limbi.

Santuri inguste captusite cu pietre cenusii duc la o usa de beton construita in deal. Foi mari, ruginite, din metal curbat, nervurat, formau un acoperis protejat peste sectiunile deschise ale transeelor. In ciuda buzunarelor de fauna verde si a puturilor de lumina solara care au scapat prin frunzis, site-ul a fost extrem de linistit, creand o atmosfera nelinistitoare.

Un acoperis metalic ruginat, cu nervuri. (Kirsten Amor)

Astazi, transeele lui Ravelnik au fost readuse la fostul lor stat si au fost programate reconstituiri si tururi ghidate pentru a sarbatori centenarul Primului Razboi Mondial. Totusi, in ziua in care am fost acolo, singurul sunet a fost miscarea picioarelor pe masura ce treceam timid prin usa de beton, care ducea la o retea de pesteri si tuneluri adanc in interiorul dealului.

Poticnindu-ma printr-unul dintre tuneluri, m-am intrebat cum soldatii ar fi putut lupta si sa traiasca in acest negru, cu bombe care explodau deasupra capului si cu mitraliere care trageau. Ploaia este frecventa in Bovec, ceea ce m-a facut sa ma gandesc la mlastina de noroi care probabil s-a adunat in aceasta pestera.

Iesind in lumina soarelui, m-am indreptat catre o mica coliba ​​de lemn care a servit odata ca statie de prim ajutor a soldatului. In interior, erau doua paturi supraetajate, o colectie modesta de cutii cu alimente si fotografii alb-negru ale sitului in timpul razboiului. Uitandu-ma la imaginile soldatilor, vazand camaraderia si instantaneele vietii lor de zi cu zi, am inteles cum acest loc s-ar fi putut simti ca acasa, oricat de scurt timp ar fi fost aici.

La aproximativ 3 km sud-vest de Bovec, mai aproape de Kal-Koritnica, la sfarsitul primei sectiuni a Walk of Peace, raul Soca creste viteza; curentul in miscare rapida si malurile bordate de flori salbatice creeaza un contrast izbitor intre frumusetea naturala a vaii si istoria sumbru.

Raul Soca este poreclit Frumusetea Smarald datorita apei sale verde smarald, renumita pentru claritatea sa. Am putut vedea scoli de pastravi de marmura endemici si graylings inotand lenes de-a lungul podelei raului intre stanci, in ciuda adancimii de cativa metri. Tragandu-ma in lumina soarelui si peisajul colorat, am simtit ca greutatea statiilor de mai devreme ale zilei se ridica.

Curand, traseul a traversat un pod de lemn agitat, intrand intr-o parte deosebit de frumoasa a vaii. Nisipul alb si moale a captusit malul apei, iar apa a capatat o nuanta acvamarina. Muntele Rombon s-a ridicat in prim-plan si norii serpuiau incet in jurul varfului sau. Pasarile si-au raspuns reciproc la apelurile de pe ramurile padurilor, petele carora devenisera nuante de toamna clare de rosu, portocaliu intens si galben vibrant. Timp de o ora cam asa m-am asezat pe marginea unui bolovan la jumatatea podului, admirand privelistea cu o consolare completa.

Cand cerul a inceput sa devina usor portocaliu, m-am ridicat sa plec si abia atunci mi-am dat seama de sculpturile de pe bolovanul de langa mine:

PA

bh JR4

7.IV.1916

Mi-am trasat degetele prin marginile ascutite cu litere si m-am minunat cum, chiar si odata cu recuperarea naturii, marca Primului Razboi Mondial nu ar putea disparea niciodata din acest buzunar indepartat al lumii.