Categorii
Seo

Totul pe mare in Noua Zeelanda

Cel mai bun mod de a explora Golful Insulelor din Noua Zeelanda este de a face ca un localnic si de a iesi pe apa, de la navele cu nava inalta pana la o calatorie intr-o canoe traditionala de razboi Maori.

  • Galerie foto inrudita: Insula in Noua Zeelanda

Vedeti Golful prin ochii primilor colonisti europeni din Noua Zeelanda.

Asezat pe brat, la 10 metri deasupra puntii, toate sunetele, cu exceptia a doua, dispar. Zgomotul plictisitor al vantului, trecand in graba cu o viteza de opt noduri, punctat de gafaitul ocazional al panzei de panza care onduleaza si rafale sub picioarele mele atarnate. Pe punte, echipajul R Tucker Thompson ii ajuta pe ceilalti pasageri sa ajunga la hamurile de siguranta, astfel incat si ei sa poata indeplini fantezia copilariei de a urca pe platforma. Pentru cei fara cap de inaltime, exista ceaiuri de crema din Devonshire care pot fi savurate.

Aceasta nava inalta maiestuoasa, o replica fidela a unei goelete din secolul al XIX-lea, a pornit pentru prima data in 1985. Acum operata de un trust caritabil, R Tucker Thompson conduce vele de zi de vara ca aceasta pentru a-si finanta munca cu copiii locali. „Peste iarna scoatem copiii in excursii de sapte zile”, explica capitanul Chrissy Gayer, al carui par albit de soare sugereaza o viata traita permanent in aer liber. „A fi pe nava ii invata pe copii sa lucreze in echipa. Vom face navigatie, treburi, ceasuri de noapte – sunt multe de facut pe o barca mare ca asta.

Pentru marinarii de zi, ritmul este mai pe indelete. Cei mai multi pasageri zabovesc pe punte, in timp ce Tucker T trece prin marea adapostita a golfului, tinand ochii inchisi pentru delfinii si pinguinii care ocazional apar la suprafata, ca niste dopuri. Altii aleg sa ajute echipajul sa puna panzele sau sa urce sa mearga la motoscaf. De aici, poti privi in jos oceanul care se deplaseaza prin blues-urile unei tablouri de vopsea in timp ce nava se apropie de insule.

La Paradise Bay, Chrissy arunca ancora. Doar o mana de nave sunt ancorate in apele izolate care inconjoara Urapukapuka, unul dintre cele 150 de atoli mici care dau numele Golfului Insulelor. Un tanar pe punte transporta pasagerii spre tarm intr-un mic putter al unei barci cu motor, in timp ce altii inoata la distanta. Pasind pe nisipurile albe ale plajei pustii, crocante cu fragmente de scoica, am o idee despre ceea ce trebuie sa fi simtit primii colonisti europeni din Noua Zeelanda cand au ajuns in acest Eden tropical.

Array

Mergeti peste Urapukapuka si peisajul este un amestec curios de familiar si exotic – dealuri verzi, rulate, preluate dintr-o carte postala Cotswold, coboara in tufisuri imprumutate din Jurassic Park. Plantele lupta pentru spatiu: ponga (feriga de argint), varza, manuka (arbore de ceai) si pohutukawa (un arbore de coasta vesnic verde), care se agata de pamantul de la marginea marii. Abateti-va de pe carari si veti gasi golfuri ascunse, mai ales pustii, dar ocazional umplute cu scolari locali intr-o excursie de o zi. Unele fac snorkelling; altii sunt in canoe. Baietii si fetele se scufunda dupa arici de mare, deschizandu-i pe pietre inainte de a suge interiorul – „kina” sau ouale de mare sunt o delicatesa mult iubita printre oamenii maori.

Inainte ca pranzul nostru sa fie servit inapoi pe punte, exista sansa de a incerca leaganul cu franghie. Toata lumea are o incercare, chiar si cel mai vechi si mai rotund pasager care se arunca in apa cu un strigat vesel de abandon. Capitanul navei Chrissy se ocupa de gratar. „Acesta este al cincilea an de capitan”, imi spune ea in timp ce intoarce cu grija bucati de pui lipicioase cu marinata. „Am venit aici de la Edinburgh in urma cu opt ani, am primit o slujba de muncitor si nu am plecat niciodata. Usor de facut; Adica, uita-te la asta, spune ea, gesticuland cu clestele. Toate urmele mostenirii ei scotiene au disparut; are un accent Kiwi, un bronz antipodean.

Chrissy face parte dintr-un lung sir de europeni care au venit in Noua Zeelanda si nu au reusit sa plece. Prima asezare alba a fost la Russell, unde acosteaza Tucker Thompson pentru ziua respectiva. Desi acum pare greu de crezut, acest oras dragut a fost candva cunoscut sub numele de „gaura infernului din Pacific” – un magnet pentru condamnatii care fug din Australia, iar balenierii si marinarii prea beti pentru a reveni pe mare. Cand Charles Darwin a vizitat-o ​​in timpul calatoriei sale in Beagle in 1835, el a descris-o ca fiind plina de „deseurile societatii”.

In zilele noastre Russell este un alt tip de loc. Acasa la unele dintre cele mai vechi cladiri din Noua Zeelanda – cum ar fi Christ Church, construita in 1836 – orasul are aspectul unui set de filme construit meticulos. Case elegante, cu garduri de pichet albe, se intind pe mal, iar numeroasele restaurante de pe malul marii sunt pline de patroni bine calcati.

Mancand stridii proaspat scuturate si sorbind un pahar de pinot gris local in timp ce priviti soarele coborand peste port, privelistea este mai aproape de cer decat iadul.

  • O nava de o zi la bordul R Tucker Thompson costa 64 de lire sterline, inclusiv ceai de dimineata, pranz si transfer cu feribotul de la Paihia (tucker.co.nz)

Aflati despre cultura locala la bordul unei canoe de razboi traditionale maori

„Tohiki!” burduful principal, ca un razboinic care cheama de la o alta varsta. ‘Hiiii!’ echipajul raspunde la unison, 40 de palete tragand de apa in timp cu cantarea. Pe masura ce waka (canoe) cu doua coji se ridica, Hone Mihaka se intoarce spre mine cu un zambet multumit. „Noi suntem waka, iar waka suntem noi.”

Hone este un membru mandru al Ngapuhi, cel mai mare trib din Noua Zeelanda si cel caruia ii apartin majoritatea Golfului Insulelor Maori. Compania sa Taiamai Tours ofera calatorii waka pe raul Waitangi, permitand vizitatorilor sa exploreze zona in timp ce afla despre relatia oamenilor cu tara. „Este vorba de a impartasi cine suntem, de a implica oamenii in cultura noastra de viata – nu de a-l transforma intr-un produs”, spune Hone. El este dispretuitor cu „spectacolele culturale” maori organizate de hotelurile locale. „La noi, ceea ce platesti este o excursie de trei ore intr-o canoe cu cativa povestitori. Dar obiceiurile si traditiile noastre nu sunt de vanzare; acestea sunt darul nostru pentru tine.

Calatoria incepe in estuarele de maree ale raului Waitangi, cu o lectie despre abilitatile de vanatoare si cantari ale waka. Pe masura ce ne indreptam in amonte si terenul tufis de-a lungul malurilor raului devine mai verde si mai dens, loviturile noastre se adancesc; apelurile noastre ritmice devin mai accentuate. Hone sta la prada sculptata in parchet a lui waka, lovindu-si paleta la timp, dar uneori isi rupe rangul pentru a arata o pasare sau o planta, un loc de pescuit bun sau familia marae (casa de intalnire), o cladire mica din scanduri de lemn cu iarba -acoperis acoperit.

Astazi sunt singurul turist la bordul waka – restul echipajului sunt toti membri ai whanau-ului sau familiei extinse a lui Hone. Veri, matusi, frati, nepoti – de la un baiat de sapte ani la o femeie de 70 de ani – toti au venit sa-si ia locul in canoe pentru Ziua Waitangi. O sarbatoare publica, 6 februarie, comemoreaza semnarea Tratatului de la Waitangi, documentul fondator al Noii Zeelande, in 1840. In fiecare an, imediat dupa rasaritul soarelui, este marcat de procesiunea ceremoniala a unei flote waka, iar triburile din toata Noua Zeelanda vin sa ia parte. „Pentru stramosii mei, Ziua Waitangi a avut ca scop reunirea diferitelor triburi, natiuni, popoare”, spune Hone. „Si pentru mine este acelasi lucru – o intalnire.”

Au ramas putini maori „puri” in Noua Zeelanda, majoritatea impartasind mostenirea cu Pakeha (britanici, irlandezi si alti colonisti europeni albi) care si-au colonizat pamantul. Hone poarta o patura de tartan rosie infasurata in jurul taliei, dar cand ma interesez despre semnificatia ei, ridica din umeri si rade. „Acesta este primul lucru care mi-a venit la indemana cand m-am imbracat in aceasta dimineata. Vrei sa vorbesti despre imbracamintea mea? Aceasta este imbracamintea mea, spune el, punandu-si pumnul inclestat pe pieptul gol, in inima unui tatuaj elaborat: „moko” -ul sau.

Fiecare spirala cerneala, fiecare tendril intunecat, reprezinta o parte diferita a patriei tribale a lui Hone. Trece prin design cu degetele – in jurul Taiamai (cuvantul maori pentru zona interioara a golfului Insulelor), prin rauri si paduri pana la cel mai mare lac de apa dulce din Northland: Lacul Omapere. „Capul meu arata spre nord”, spune Hone. „Caile stramosilor catre patria noastra spirituala, Hawaiki”. Maori cred ca sufletele mortilor se plimba de-a lungul plajei de 90 de mile, o fasie de coasta de nisip captusita cu dune abrupte, inainte de a ajunge in cele din urma la Capul Reinga. Aici, in punctul cel mai nordic al Noii Zeelande, ei fac saltul in viata de apoi. „Apoi, spune Hone, intregul Ocean Pacific devine locul nostru de joaca”.

Astazi, locul de joaca este unul pamantesc – Tratatul Waitangi, unde se tin principalele sarbatori pentru ziua nationala a Noii Zeelande. Festivitatile sunt reprezentative pentru ciudata alchimie care a avut loc intre cele doua culturi de cand documentul a fost semnat acum 170 de ani. Alaturi de standuri care vand mancaruri preferate maori, cum ar fi hangi (carne, aburita intr-un foc in pamant) si bunatati pentru midii, sunt tarabe care ofera dulciuri care amintesc de o sarbatoare a satului britanic: flapjack si burete Victoria. La ora patru, baietii locali efectueaza o haka spirituala pentru a saluta intoarcerea in siguranta a canotelor dupa procesiunea ceremoniala de dimineata. O ora mai tarziu, trupa navala din Noua Zeelanda porneste, amestecand standarde nautice cu coveruri de hituri pop si melodii de spectacol.

Stralucitoare in uniformele lor albe, tromboanele de arama ale muzicienilor si coarnele franceze stralucesc in ultima lumina a soarelui zilei. O familie maori a stat sub umbra unui copac, ascultand numarul final al trupei in timp ce manca sundaes de pepene verde: cochilii verzi umplute cu inghetata, nuci si sosul de capsuni. Pe langa ziua de nastere a Noii Zeelande, grupul mai are de sarbatorit. Prezentand un tort celui mai mic din grup, un baiat, o femeie incepe sa cante incet. Curand i se alatura o duzina de voci care canta in maori, toate cazand fara efort in armonie in trei parti. La multi ani nu a sunat niciodata mai frumos.

  • Un tur de o jumatate de zi cu Taiamai Tours Heritage Journeys costa 63 GBP (taiamaitours.co.nz)
  • Temeiul Tratatului Waitangi (waitangi.net.nz)

Gaseste-ti cursele de iahturi la picioare de mare

La 40 de picioare, Revs este cel mai mare iaht de la Opua Cruising Club. Culoarea unui pompier si capabila de viteze de 20 de noduri, ea valoreaza peste 250.000 de lire sterline. Dar in Golful Insulelor, navigatia nu este doar ceva ce fac oamenii bogati – toata lumea este la ea. „Nu exista o divizie de clasa”, spune Reece Hesketh, vicecomodorul clubului. „Suntem muncitori, profesori, mici proprietari de afaceri – oameni din toate categoriile sociale”. Reece, care conduce o companie de instalatii sanitare, nici macar nu detine o barca. „Nu am nevoie de unul”, spune el. „Daca vreau sa navighez, exista intotdeauna un loc pentru mine in echipajul cuiva.”

Aceasta abordare incluziva se extinde si celor din afara – clubul este fericit pentru oricine doreste sa incerce mana la navigatie pentru a participa la una dintre noptile de cursa. Marinarii aspiranti sunt luati sub aripa unui sef experimentat si li se arata corzile, gratuit. „Primim un zbucium vazandu-va ca sunteti buzz”, spune Reece.

Jos in port, sunt binevenit la bordul Revs. Un claxon suna la inceputul cursei si, pe masura ce barca incepe sa creasca viteza, gust gustul metalic al adrenalinei. In tacere, Reece imi intinde o sticla dintr-un racitor stivuit cu bere Tui. In calitate de incepator, rolul meu este in principal sa actionez ca balast – sa ma scutur de la o parte la alta a barcii, atunci cand sunt instruiti de un strigat emfatic de „Tack!” de la capitan. „Cu cat este mai plata, cu atat mergem mai repede”, spune Reece.

Chitchat-ul este minim, deoarece toate mainile sunt pe punte. Franghiile sunt stranse, apoi rapid derulate, termeni misteriosi si numere sunt strigate de la port la tribord. Exista un perpetuu sentiment de urgenta si toate privirile privesc in sus si toate inimile se inalta atunci cand vantul prinde vela puternica si puternica a lui Revs. In umbra sa, vase mai mici isi croiesc drum in jurul geamandurilor care marcheaza cursul: minusculi „navigatori cu remorca” echipati de echipe sot si sotie, o barca cu vele cu aspect vintage, cu accesoriu albastru, un catamaran sportiv, cu nava portocalie.

Acesta din urma, Orange Peeler, ia victoria la linia de sosire, dar rezultatul pare aproape irelevant pentru echipa Revs. Sunt absorbiti rapid in bonhomia clubului, batand cu generozitate ofertele mele de a face o runda. De la o trapa de bucatarie vecina, apar portii de burta de porc prajita cu kumara (cartof dulce), friptura cu chipsuri si peste local batut. Calareti renumiti se revarsa pe terasa, cu placa in mana.

Stand la o masa scufundand o bere, Reece este incantat. „Cuvintele nu pot explica cu adevarat felul in care ma simt in legatura cu navigatia, dar este ca un soare care arde in mine”, spune el, cu fata inrosita de placere baieteasca. „Nu ma consider o persoana spirituala, dar este un fel de spiritual – exista ceva despre apa care ma atrage. Intrebati pe oricine de pe barca si va vor spune la fel.

Nascut in Kent, Reece este, la fel ca multi dintre imigrantii din Noua Zeelanda, evanghelici in aer liber. „Golful Insulelor este atat de accesibil – este usor de explorat si exista o multime de locuri in care puteti ancora si puteti fi in siguranta.” Golful Oke, la aproximativ 18 km de Russell, este unul dintre locurile preferate ale Reece. „Imi place sa ajung acolo cu sotia mea sau cu niste prieteni si sa dau inapoi. Puteti lua un pahar de vin, cateva scoici daca ati facut scufundari. Trebuie sa fii aici, sa faci asta, pentru a sti cat de special este acest loc.

  • Opua Cruising Club organizeaza curse de doua ori pe saptamana (opua-on-line.co.nz/facilities/cruising_club.htm)

Articolul „All at sea in New Zealand” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.