Categorii
Seo

Saptamana modei din Paris: marele final

Saptamana modei din Paris: marele final

Proteste false, stiluri retro si factorul wow au fost la ordinea zilei, Parisul incheind saptamanile modei. Susie Lau isi da verdictul.

P

Parisul construieste un crescendo cu o multime de idei, dar cei mai mari incepatori de conversatie au venit, fara indoiala, in ultimele zile ale „lunii modei”. Privind inapoi pentru a gasi o viziune asupra viitorului, protestele feministe – atat vocale, cat si tacute – si o intoarcere frumoasa de la unii dintre cei mai talentati atelieri din lume. Respirati adanc si lasati-va pe masura ce temele sezonului se solidifica: ceea ce vom vedea in reviste, in magazine si pe strada principala a prins contur acum. 

Protest feminin

S-au spus deja multe despre controversatul spectacol Chanel S / S15. Dupa o plimbare pasnica pe un bulevard Chanel construit, umplut cu tweed lucrat fin, sireturi cu margele si o atitudine de orice, Cara Delevingne a strigat „Hai” intr-un loudhailer, conducand o trupa de modele pe pista, fluturand pancarte care spuneau „Make Fashion Not War ”,„ Ladies First ”,„ Feministe Mais Feminine ”si un„ El pentru ea ”fac semn din campania ONU a Emma Watson. Ce a insemnat totul? De ce Karl Lagerfeld mergea placid in lateral, minunandu-se de acest protest fals? Se batea joc de feminism sau se inradacina pentru el? Si in lumina protestelor pro-democratie din Hong Kong, activistul de inalta moda al lui Chanel a mascat borcanul mai degraba decat sa se bucure? Opiniile sunt impartite.

Array

Insa discutia este intensa;

Miuccia Prada este pe o baza mai sigura cu tratatul ei de sex feminin: fetele rebele din anii ’50 care plimba pe stiletto in haine frumoase de casa si au fuste creion incrucisate. Ea a fost acolo si a facut ca, atunci cand vine vorba de exploatarea complexitatii psihicului feminin si cu coloana sonora Female Trouble a lui John Waters, care contrasteaza cu cuvantul vorbit al lui Shangri Las pana la sfasierea inimii adolescentilor, a devenit o nota finala puternica la Saptamana modei de la Paris. . 

Chestia aia din anii ’70

Ne-am dat seama. Acel lucru din anii ’60 / ’70 pe care atat de multi designeri l-au cantat in acest sezon poate fi urmarit din doua surse venerabile. Unul este Hedi Slimane, ale carui colectii divizive la Saint Laurent si-au facut, fara sa vrea, drumul intr-o constiinta generala de designer. Din puii mod-ish din anii ’60 din sezonul trecut, am calatorit la sfarsitul anilor ’70 la Saint Laurent, pe masura ce glam rock a prins: mini rochii bejeweled, jachete decupate si mini piele au spus „Sunt cu trupa .

..” Intrebarea ceea ce este nou in ceea ce face Slimane la Saint Laurent devine aproape irelevant. Trage de sirurile de geanta ale consumatorilor rampanti si ingraseaza profiturile casei. 

Hedi Slimane pentru Saint Laurent a privit inapoi in anii 1970 (EPA / Etienne Laurent)

Nicolas Ghesquiere, aflat la doar doua sezoane la Louis Vuitton, cea mai mare casa din toate, era gata sa reimprospateze si sa reporneasca complet. Ne-a dus la noua Fundatie Louis Vuitton, proiectata de Frank Gehry, in Bois de Boulogne. Scara sa impresionanta structurala a fost potrivita cu ambitia, asa cum se mentioneaza intr-un videoclip introductiv cu fete proiectate in mod stralucitor care stralucesc in spatiul de spectacol intunecat: „Casa LV vrea sa exploreze abilitatea de a calatori in orice parte a universului fara sa se miste. Calatoria incepe aici. ”

Calatoria a constat din familiar si necunoscut. Prima colectie pentru casa a lui Ghesquiere a stabilit limbajul siluetelor scurte, decupate si evazate in anii ’70, dar acum creste volumul cu costumele de catifea florale, cu tocuri roz monograma de flori pe cizme go-go si cu imprimeuri de ruj si genuri . La angajatorul sau anterior Balenciaga, Ghesquiere a fost foarte bun in a face aspectul discutabil complet convingator. La Louis Vuitton, face acelasi lucru, dar cu stralucirea adaugata de invincibilitate pe care o ofera aceasta casa. 

Doar suspin …

Valentino a fost inspirat din marele turneu (Patrick Kovarik / AFP / Getty)

Gata de imbracat aproape echivaleaza cu haute couture in multe case si, in ciuda faptului ca sunt saptamani de gata de imbracaminte, multe dintre rochiile vazute nu vor ajunge nici macar pe o sina pentru magazin, deoarece sunt atat de scumpe de produs. Asta inseamna ca sunt pur si simplu bomboane pentru ochi si nu este absolut nimic in neregula in a te delecta cu maiestria atelierelor. Atelierul Valentino din Roma face minuni indrumate de regizorii de creatie Maria Grazia Chiuri si Pierpaolo Piccioli. Colectia lor a fost inspirata de marile turnee ale secolului al XVIII-lea in Italia si a constat dintr-o explorare somptuoasa a clasicismului, florale baroce si peisaje marine magice. Cand am intrat sub mare cu broderii cu sireturi, comori de nave cu pirate si sifon pictat manual, era chestia viselor. Si visarea la moda este inca extrem de importanta, in ciuda a ceea ce spun filatorii. 

Sarah Burton echilibreaza purtabilitatea cu abilitatea si creativitatea (Francois Guillot / AFP / Getty)

Sarah Burton, de la Alexander McQueen, se incadreaza in echilibrul dintre piesele pregatite pentru magazin si limitele priceperii si creativitatii, pentru care erau cunoscute atat casa, cat si regretatul Lee McQueen. Echilibrul a fost abordat in aceasta ultima colectie de japonaiserie, unde au preluat grafica inspirata de Kansai Yamaoto si broderia in flori de sakura (cires). O mare parte din acestea era purtabila. Cativa, desi au prezentat in continuare cea mai inalta haute couture la care se straduieste marca, cum ar fi o pelerina plasata brodata manual cu pompe miniscule sau organza si petale ceramice combinate pe rochii de pana la podea. Ti-au luat respiratia – un moment de savurat. 

Susie Lau este o jurnalista de moda care blogeaza pe stylebubble.co.uk . Ea acopera saptamanile de moda din New York, Londra, Milano si Paris pentru BBC Culture.

Daca doriti sa comentati aceasta poveste sau orice altceva pe care l-ati vazut pe BBC Culture, accesati  pagina noastra de  Facebook sau trimiteti-ne un mesaj pe Twitter .