Categorii
Seo

Malul fantomatic al coastei scheletului din Namibia

Aventureaza-te pe Coasta Scheletului din Namibia si ai senzatia ca natura te indeparteaza chiar de la inceput. Un pamant subtire al nimanui intre viata si moarte, este cunoscut pentru bosmanii khoisani din interior ca „pamantul creat de Dumnezeu cu manie”. Peste tot exista uriase balene inalbite, gropile de naufragii care se prabusesc, plantele moarte si amprentele unor creaturi rare din desert, toate aflate intr-o cautare disperata de hrana.

  • Prezentare de diapozitive conexe: minunile la distanta ale Namibiei

Este un loc in care cateva picaturi de apa au fost, uneori, mult mai pretioase decat diamantele care isi imprastie faimosul nisip de coasta. Intr-un mediu mult prea uscat pentru a sustine multa viata, flora si fauna s-au adaptat, permitandu-le sa culeaga suficienta umezeala din ceata oceanului care se varsa pe uscat in zori.

Ceata s-a curatat cand ma misc neindemanatic peste o falnica duna de nisip care se rostogoleste in spumele albe spumante. Nu exista plante, nu exista animale, nu exista niciun indiciu despre nimic viu. In timp ce iau un fir de apa din balon, apare de nicaieri un orix masculin. Singur si slabit de sete, se impiedica pana la tarm, gusta apa sarata si se prabuseste pe plaja. Este un memento puternic al luptei pentru a supravietui in aceasta, una dintre marile salbatici din Africa.

Inlaturandu-se din Antarctica, vanturile alizee ale sistemului Benguela lovesc tarmul noapte si zi. Nimeni nu stie cat de multe nave au maturat pe stancile sterpe, dar resturile sunt vizibile la fiecare cativa kilometri. Exista ramasitele navelor de pescuit si traulerelor, galeonilor, taietorilor si barcilor de tun – marturie a curentului perfid si a vanturilor neincetate.

Cea mai infama dintre epava este Steaua Dunedin. O nava de linie Blue Star, a fost spalata la uscat in 1942. Nava era incarcata de munitii, echipaj si cativa pasageri platitori, iar salvarea sa a intrat in istorie ca un catalog de erori. Un bombardier Ventura si un remorcher, ambii trimisi in ajutor, s-au ratacit si ei. Epava lor se vede in continuare. O serie de alte nave care nu au putut sa se apropie au fost fortate sa-i lase pe supravietuitori blocati in desert. Cu toate acestea, uimitor, majoritatea au fost salvati in cele din urma.

Nu au fost atat de norocosi echipajul naufragiat al unei nave necunoscute spalat in 1860.

Array

Cele 12 schelete fara cap au fost gasite acum 70 de ani, impreuna cu o ardezie ingropata in nisip. Scria: „Ma indrept spre un rau aflat la 60 de mile nord si, daca cineva va gasi acest lucru si ma va urma, Dumnezeu il va ajuta”. Ramasitele scriitorului nu au fost gasite niciodata.

Ghidul meu, Gotfod, ne conduce spre o alta epava pe coasta. Un om linistit, cu un zambet ironic, a facut sacrificii pentru a fi aici. Familia sa locuieste atat de departe incat ii vede doar de cateva ori pe an. Skeleton Coast nu este un loc pentru viata de familie. Incetinind Land Rover, isi inclina capul spre o gramada rasucita de lanturi de fier si rugina. „Acesta este Suiderkus”, spune el intunecat, „o traula naufragiata in calatoria ei initiala acum 40 de ani. De fiecare data cand il trec, mai ramane putin mai putin. Gotfod arunca o privire spre stanci. „Uneori ma intreb cate nave s-au implinit aici. Epava dispare in timp, dar fantomele sunt lasate. ‘

Nu este greu sa ne imaginam exaltarea unui supravietuitor naufragiat care se indreapta spre tarm, doar pentru a fi confruntat cu o noua teroare: inca un ocean, care se intinde spre nord, sud si est – o bariera interminabila de dune. Schimbandu-se constant, muntii puternici de nisip se nasc atunci cand cateva boabe se aduna in jurul unui cuib de iarba. Treptat, movila se mareste, ucide planta, se dezvolta intr-o duna si cutreiera desertul pentru eternitate.

Nu departe de ramasitele muritoare ale Suiderkus, la Golful Mowe, este cu siguranta cea mai indepartata sectie de politie din lume. Este atat de intrerupt, incat o mana de ofiteri se repezesc la auzul unui motor. Acestia organizeaza un mic muzeu, plin de resturi de epava, oase si mai multe oase. In interior sunt cranii umane, veste de salvare de la vanatorii de balene japoneze, mandra figura a unui galeon, tunuri de alama, tachelaje si lanturi purtate de mare. Mergand de-a lungul liniilor craniilor, imi amintesc inca o data ca Coasta Skeletonului este un loc in care moartea se aprinde.

Dar exista si viata. Calatorind pe tarm, ajungem la o colonie de foci de blana din Cape. Sunt mii. Negre cu jet si stralucitoare, se prind pe pietre ca sirenele sau se strecoara usor in Atlanticul inghetat pentru a sarbatori cu sardine. Si, pe plaja in sine, Gotfod subliniaza amprente canine care inconjoara carcasa putreda a unei balene cu cocoasa, acoperita de crabi fantoma. Nimeni nu este sigur de ce, dar zeci de astfel de balene au fost plajate in ultimele luni. Singura consolare este ca moartea lor inseamna viata pentru altii. „Vedeti cum au incercat sacalii cu spate negru sa treaca prin pielea groasa a balenei”, spune Gotfod, aratand semnele dintilor. – Vor mai dura cateva zile pana cand putregaiul le va inmuia.

 Ne intoarcem peste dune, nisipurile urland in timp ce Land Rover coboara, apoi taiem o carare spre interior, pe un canion presarat cu stanca. Gotfod face gesturi in departare, aratand spre o planta batuta de vant, numita Welwitschia mirabilis. Se gaseste in doar cateva zone din Namibul ars, iar exemplarele antice au supravietuit aici timp de 1.000 de ani sau mai mult.

Dupa ce am traversat un peisaj lunar de noroi cenusiu crapat si multe alte dune, ajungem pe primul loc cu orice vegetatie reala. Exista chiar si o ciudata baltoaca de apa, desi Gotfod insista ca este de fapt o albie: „Este Hoarusib, dar este uscat in cea mai mare parte a anului. Acum suntem in sezonul ploios – de aceea orixul este aici. Urmarindu-ne de la distanta se afla aproximativ o duzina de antilopi, coarnele lor drepte si inalte ridicandu-se ca niste lance deasupra lor.

Macinand o cale spre est, Gotfod da un deget mare si ranjeste: a luat o pista. Trecem pe langa un strut singuratic si o turma de springbok, care se imprastie in toate directiile la vederea noastra. Gotfod actioneaza franele. Atingandu-si un deget la buze, face miscari pe fereastra.

La sase metri distanta, un orix mort sta intins pe spate, sangele scurgandu-i din nas. Tocmai a fost ucis. Intinzandu-si gatul, Gotfod arata din nou. O leoaica gafaie la umbra unui tufis de spini, luandu-si timp sa se raceasca inainte de a-i devora uciderea.

In timp ce stam si privim, un elefant din desert se napusteste, aruncandu-se cu un trunchi de praf pentru a se raci. Prinsa neprevazuta, leoaica se retrage in tufis, suparata, dar nedorind sa atace o creatura de atatea ori marimea ei. Dupa cateva minute tensionate, elefantul se reintoarce cu restul turmei, calcand printre paduri in apropiere.

In afara de ciudatul turist ademenit de salbaticie, singurii ceilalti oameni de aici sunt nomada Himba. Impodobind corpurile lor cu ocru si unt pentru a-si proteja pielea de ferocitatea soarelui, au petrecut secole cutreierand coasta Skeleton si regiunile din apropiere. Se crede ca au migrat din Africa de Est si exista dovezi in limba lor, care contine unele swahili.

Oarecum spre interior de tarm este o mica tabara Himba. Inconjurat de o palada bruta, o mare parte din ea acoperita cu spini, catunul este bine aparat impotriva pradatorilor din afara. Provenind din Herero, tribul suror al Himba, Gotfod isi poate vorbi limba. „Himba isi venereaza stramosii”, imi spune el, aratand spre un foc sacru. „Il pastreaza aprins in centrul comunitatii si nu-i permit niciodata sa iasa.” Zambetul lui dispare brusc, adauga: „Va rugam sa va asigurati ca nu treceti intre copacul mort si foc”.

‘De ce nu?’ Gotfod pare nelinistit. „Pentru ca ii va intrista”, spune el.

Cel mai batran om din comunitate ne face semn. Cu gatul ascuns intr-o masa de margele, o palarie de lana trasa peste cap, macina snuff intr-un tub de metal. „In seceta, leii le este foame si incearca sa ne atace”, spune el incet. – Una a venit anul trecut. A sarit peste palada si a fugit in jurul valorii de. Ne-am speriat. La urma urmei, erau copii care se jucau pe copacul mort. ‘

– Ai ucis-o? Intreb. Batranul face grimase. – Nu mai avem voie sa ucidem lei. Este impotriva legii.’ ‘Deci ce ai facut?’ „Am facut un zgomot si l-am alungat!”

Herero-ul a fost convertit la crestinism de catre misionari in urma cu peste un secol, iar femeile inca mai poarta rochii colorate, de casa, care amintesc de cele purtate de oamenii care le-au adus cuvantul lui Hristos. Calatorind cu vagonul de boi, voortrekkerii (colonisti olandezi vorbitori de afrikaans) au calatorit din Colonia Capului in interior si pe coasta Namibiei, stabilind pamanturi cu metode de ferma europene pe masura ce mergeau. Stramosii lor se gasesc inca in toata Namibia, in special in regiunea indepartata a desertului din sudul Namibului.

Mandri de mostenirea lor, multi dintre ei lucreaza in turism, in special la Sossusvlei, unde se gasesc dune rosii masive. Un amestec de Khoisan si Afrikaans, Sossusvlei inseamna „mlastina fara fund” si isi ia numele din tigaia de noroi coapta, uscata pentru toate, cu exceptia catorva zile in fiecare an. Cea mai inalta duna de aici se ridica la 380 de metri si nuantata de rosu prin continutul sau ridicat de fier, straluceste aproape rosu la amurg. Zburand peste o eternitate de dune, ajung intr-o a doua tigaie cunoscuta local ca Deadvlei. Ca ceva dintr-un film SF, este condimentat cu ramasitele unei paduri arse de vant. Se spune ca arborii nodurosi au o vechime de peste sase secole – moastele unui timp in care era mai multa apa si mai putin nisip.

Putin mai la sud, in micul oras Aus, il gasesc pe Piet Swiegers, ai carui stramosi si-au facut casa in Africa in secolul al XVII-lea. Pasionat de Namibia, Piet isi castiga existenta aratand frumusetii sale brute altora. Caii salbatici din desert sunt una dintre minunile gasite pe terenurile familiei sale. Exista mai mult de 200 dintre acestia in total, despre care se crede ca provin din cai eliberati de soldati in timpul Primului Razboi Mondial.

O alta curiozitate de la ferma este un Terraplane Hudson din anii 1930. Caroseria rotunjita, acum rosie-brun, cu rugina, se presupune ca era masina de evadare a hotilor de diamante, impuscata cu mult timp in urma de politie. Povestea s-ar putea sa para indepartata si in orice alt loc ar fi, dar Namibia este o tara de diamante ca nimeni altul. Si la o aruncatura de bat de la ferma lui Piet este cel mai mare testament al febrei diamantului.

Cunoscut sub numele de Kolmanskop, a incoltit ca un prim oras german din Namib acum un secol, cand tara era o colonie germana cunoscuta sub numele de Africa de Sud-Vest germana. Peste tot erau diamante, multe dintre ele la suprafata, permitand prospectorilor sa se tarasca pur si simplu pe burta pentru a le gasi. De-a lungul a milioane de ani, pietrele pretioase au fost aruncate in Atlantic de la raul Orange din sudul Namibiei. Apoi curentul Benguela a fortat nisipurile purtatoare de diamante la tarm, formand desertul Namib.

Rezultatul a fost o selectie usoara, care a dus la milionari instant. Norocurile peste noapte au adus toate inconvenientele, luxurile de la Kolmanskop rivalizand rapid cu cele din orice oras european. Exista o centrala electrica, un tramvai, un cazinou, o sala de jocuri, un teatru, un bar cu sampanie, restaurante si un spital echipat cu primul aparat de raze X din Africa.

Mineriata intensa a dus la cresterea exploziei. Abandonat la inceputul anilor 1950, Kolmanskop este astazi un oras fantoma. Nisipul umple casele, vopseaua dezbracata de pereti, suflata de vant. Intr-una din cladirile de langa tramvai gasesc fragmentul unei vechi fotografii alb-negru. Arata un tanar cuplu german in cea mai buna duminica. Se straduiesc sa para seriosi, asa cum faceau oamenii cand pozeaza, semnul de tramvai „Kolmannskuppe” in spatele lor.

La douazeci de minute de mers cu masina de Kolmanskop, un alt oras german frumos, Luderitz, ofera un indiciu despre cum ar fi putut fi odinioara viata in orasul fantoma. A fost construit cam in acelasi timp si cu aceeasi atentie teutonica la detalii. Se simte ca zilele sale de glorie au disparut de mult, inlocuite de maretia estompata si de o melancolie irezistibila. Luderitz a fost odata cuprins si de febra diamantului. Boom-ul a inceput in 1908, cand un comandant de gara de pe linia feroviara diminuata Aus to Luderitz a vazut ceva sclipind intre sine. In liniste, a mizat o creanta, a facut o avere si a pierdut-o, inainte de a muri fara bani.

La Kegelbahn din oras, sala veche de secole, descendentii minerilor de diamante si Voortrekkers pariaza peste beri si bile de lemn tare intr-o seara de joi. Printre ei se numara Alexi, un traul rus care a fost spalat in Luderitz cu ani in urma. Coborand berea intr-una, comanda alta, apoi priveste pe strada.

„Poate ca sunt nebun sa traiesc aici”, spune el dintr-o data. „Este la fel de bine daca sunt, pentru ca o mica nebunie te ajuta sa suporti tacerea Coastei Scheletului”.

Tahir Shah este scriitor si realizator de filme. El este un colaborator regulat la Lonely Planet Magazine.

Articolul „Tarmul fantomatic al coastei scheletului din Namibia” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.