Categorii
Seo

Este sfarsitul tocurilor inalte?

Este sfarsitul tocurilor inalte?

Pe masura ce antrenorii aglomerati preiau din ce in ce mai mult, stiletto-urile din cer au devenit divizive. Pentru unii inseamna opresiune, pentru altii inseamna sex, imputernicire si fluiditate. De Libby Banks.

Eu

In ianuarie 2014, regretatul Karl Lagerfeld a sustinut un spectacol de inalta moda Chanel in cadrul „Clubului Cambon” fictiv. Conduse de Cara Delevingne, modelele au coborat pe marea scara maturatoare pana la sunetele unei orchestre de coarde, fiecare purtand creatii de gossamer, tweed sau organza. Pana acum, atat de haute couture. Marea diferenta? Tinuta fiecarui model a fost completata cu niste adidasi personalizati, fiecare pereche costand aproximativ 3.000 de euro si durand 30 de ore de realizat. Dar, desi alegerea incaltamintei ar putea avea sprancene ridicate, a reprezentat si un pas radical.

Modelul Gigi Hadid poarta dresori galagiosi pe podium la spectacolul Versace Cruise 2019 (Credit: Getty Images)

Antrenorul a fost intampinat in lumea rarefiata si stralucitoare a modei superioare. Nu mai era un obiect functional care trebuia indepartat in graba pentru birou sau petrecere, devenise pantof de lux de buna credinta, aprobat de Chanel.

Mai multe asa:

– Ce inseamna sa fii tabara?

– Rochia care a facut lumea sa gafaie

– Noua lume curajoasa a genului Z din China

Dupa cinci ani, fenomenul fashion-sneaker pare sa fi atins un punct de neintoarcere. De la iesirea lor Chanel, formatorii au devenit mai nebuni, mai stufosi si – in multe cazuri – mai scumpi.

Array

Cu cat este mai ascuns si mai incomod, cu atat mai bine. Potrivit platformei de cautare a modei Lyst, formatorii au reprezentat patru din primele 10 dintre cele mai cautate articole de moda din T4 din 2018. In timp ce marcile sportive precum Nike si Adidas au fost primele care au vazut posibilitatile de moda ale formatorilor, casele de lux si-au dat seama curand potentialul – atat in ​​ceea ce priveste stilul, cat si liniile de baza ale acestora. Si aceste marci sunt experti in crearea unui accesoriu pentru pofta.

Chanel a fost in fruntea tendintei de formatori de designeri (credit: Getty Images)

Instagram este plin de influentatori – inclusiv Gigi si Bella Hadid si Hailey Bieber – toti purtand cu mandrie dresori greoi, cu de la rochii de cocktail la blugi si tricou. Printre favoritele sale se numara Louis Vuitton Archlights si Balenciaga Triple S, ambele venind in jur de 600 GBP – 1.000 GBP pereche, in functie de iteratie.

Serena Williams si-a purtat chiar si tenisii la petrecerea de nunta a printului Harry si Meghan Markle sub rochia ei Valentino, ca sa nu mai vorbim de propria ei petrecere de nunta. In timp ce antrenorii nu ar fi fost niciodata considerati un pantof formal adecvat cu doar un deceniu in urma, mentalitatile s-au schimbat semnificativ. Codurile vestimentare au devenit, in cea mai mare parte, mai relaxate, permitand formatorilor sa prospere la locul de munca, in tandem cu imbracamintea de strada si imbracamintea sportiva.

Antrenori chunky precum acestia de Louis Vuitton au preluat in mare masura de la tocuri in cercurile de moda (Credit: Getty Images)

„Gen-Xers si gen-Yers s-au indepartat incet de tocuri, trecand de la ideea sexista si discriminatorie ca femeile ar trebui sa poarte tocuri la birou”, spune Morgane Le Caer, de la Lyst. Poate ca nu este o coincidenta faptul ca ascensiunea formatorului a coincis cu feminismul din al patrulea val si cu un discurs public mai mare despre identitatile de gen non-binare.

„Adidasii de lux sunt un semn al vremurilor noastre si o miscare catre un mod de imbracare mai incluziv”, este de acord Lucia Savi, curator la Muzeul Victoria & Albert.

Sex si putere

Daca calcaiul inalt este un instrument patriarhal conceput pentru a incetini o femeie, ascensiunea antrenorului de moda este respingerea perfecta. Deci, aceasta inseamna sfarsitul tocurilor? Nu chiar. Astazi relatia noastra cu incaltaminte vertiginoasa ramane o sursa complicata de dezbateri feministe. Adesea, simbolismul tocului inalt depinde de context si de opinia personala. „Este un pantof pentru cand suntem; pentru ambitie, pentru copertile revistelor, covoarele rosii, spectacolele de premiere, salile de consiliu, salile de judecata, cladirile parlamentului si lutriile de dezbatere ”, scrie Summer Brennan in cartea sa High Heel, care a fost publicata in martie. „Mai degraba paradoxal – sau poate nu – in conformitate cu industria fetisului de 150 de ani, a fost, de asemenea, considerata in mod constant ca un pantof pentru sex”, adauga ea.

Nobilii persani au fost printre primii care au popularizat papucii cu toc (Credit: Getty Images)

Relatia dintre tocuri si putere depinde de timpul si locul istoric. De fapt, erau purtati initial pentru a transmite masculinitate. Tocul a fost introdus in Europa din Asia la sfarsitul secolului al XVI-lea si a fost purtat initial de barbati pentru calarie, deoarece calcaiul a fixat piciorul in etrier atunci cand calarea. Asociat in mintea europeana cu forta militara a Persiei, calcaiul a fost adoptat cu entuziasm de barbati si doar mai tarziu purtat de femei si copii. Ludovic al XIV-lea, care a condus Franta intre 1643 si 1715, a fost unul dintre primii influentatori ai calcaiului. Pantofii lui impodobiti nu erau potriviti pentru orice efort fizic – prin urmare, subliniind statutul sau puternic.

In timpul regelui Ludovic al XIV-lea, domnii purtau pantofi cu toc inalt ca simbol de statut si pentru calarie (Credit: Getty Images)

Astazi, exista inca unele industrii in care tocurile raman parte a unui cod vestimentar de birou pentru femei. In 2016, Nicola Thorp, receptioner din Marea Britanie, a fost trimisa acasa de la serviciu, deoarece a refuzat sa poarte tocuri inalte. Insa incidentul s-a transformat intr-un scandal, determinand mai mult de 150.000 de persoane sa semneze o petitie care solicita o lege care sa interzica politicile la locul de munca cu privire la tocuri si, in consecinta, o investigatie parlamentara din Marea Britanie cu privire la codurile vestimentare sexiste. Pana acum legea nu a fost modificata.

Tocurile raman, de asemenea, codul vestimentar standard pentru femeile de pe covorul rosu. Festivalul de Film de la Cannes s-a confruntat cu o reactie adversa in 2015, dupa ce a aparut faptul ca femeile au fost indepartate de proiectiile de filme pe covor rosu pentru ca au incalcat regula numai pentru calcai si au purtat pantofi plati incrustati cu pietre pretioase. Actori printre care Emily Blunt si Benicio Del Toro s-au pronuntat impotriva abordarii tiranice a festivalului in ceea ce priveste politia de moda, iar in 2018 Kristen Stewart a ridiculizat regula mergand pe covorul rosu cu picioarele goale.

Kristen Stewart a mers pe covorul rosu de la Cannes cu picioarele goale in 2018, ca un protest impotriva regulii festivalului de film cu toc inalt pentru femei (Credit: Getty Images)

Dar natura volubila a tendintelor modei inseamna ca, odata ce o tendinta atinge curentul principal, pendulul gustativ se leaga in directia opusa. Proliferarea formatorilor inseamna cu siguranta ca o renastere a calcaiului este chiar dupa colt. Adevarat pentru a forma, au existat semne ca designerii de moda se indeparteaza de tendinta formatorului in ultima runda a saptamanilor modei. Demna Gvasalia, directorul creativ al lui Balenciaga si omul care a fost pionierul antrenorului de tata de lux, nu a inclus un singur stil de antrenor in recenta sa colectie de toamna / iarna pentru casa de moda.

Tocurile sculpturale care sunt decorative, dar nu in mod restrictiv, au castigat popularitate (Credit: Getty Images)

Chiar daca ne indepartam de tendinta formatorilor de lux, Beth Goldstein, analist de incaltaminte si accesorii de moda la The NPD Group, spune ca acceptarea formatorilor intr-un context formal este indicativ pentru o schimbare de stil de viata pe termen lung pentru femei. „Nu cred ca este un moft, a trecut prea mult timp pentru asta – consumatorii acorda prioritate confortului pentru stilul lor de viata ocupat si sportiv, deoarece moda continua sa evolueze. Traiectoria de crestere va incetini in mod natural, dar adidasii vor ramane forta motrice pe piata. ” Potrivit cercetarilor efectuate de Mintel in 2018, cumparatorii americani cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani sunt grupa de varsta cea mai probabila pentru a achizitiona pantofi, deoarece sunt confortabili (37%).

„Confortul, functionalitatea si detaliile interesante au cu siguranta precedent, spre deosebire de sentimentul ca se imbraca pentru altii”, spune Natalie Kingham, directorul de moda si cumparaturi la Matches Fashion. „Pantoful plat a mers din ce in ce mai mult, indiferent daca este o pantofa, o cizma infrumusetata sau o versiune mai sportiva a sandalelor”. Kingham adauga ca, chiar si pentru clientii care poarta tocuri, cererea este pentru stiluri mai mici si mai confortabile. „Interesant este ca majoritatea afacerii noastre cu calcai s-a mutat la 90 mm si mai jos si multe dintre cele mai noi marci de pantofi precum Wandler sau cele cu o noua directie creativa precum Bottega, nu au un toc de peste 90 mm in colectie.” Un brand de incaltaminte in crestere pe care Kingham il favorizeaza este Gray Matters, care are tocuri joase, „aproape ca un interior de colectie cu detalii sculpturale, cum ar fi tocurile sferice”.

Tocurile au fost mai mici in colectiile recente de, printre altele, de Bottega Veneta (Credit: Getty Images)

Savi crede ca nu ne vom lovi niciodata in totalitate obiceiul de calcai, dar relatia evolueaza. „Rolul pe care inaltimea l-a jucat in diferite culturi din intreaga lume dateaza de secole in urma si nu cred ca se va estompa rapid. Stiletul s-ar putea transforma in altceva, unde inaltimea va juca in continuare un rol. ”

Pantofii cu toc pentru barbati au preluat atat pistele, cat si covoarele rosii in ultimii ani, iar acest lucru ofera un indiciu despre modul in care relatia societatii cu tocurile s-ar putea schimba din nou. Etichete precum Gucci, Calvin Klein, Saint Laurent si Balenciaga au prezentat cizme si pantofi cu toc in colectiile lor, adaugand adesea sclipici sau imprimeuri indraznete pe stiluri.

In 2018, designerul italian de lux Francesco Russo a lansat o linie de stiletto fara gen disponibila in marimea italiana de la 35 la 45. „Nu este o polemica, nu este politica”, a spus designerul pentru Vogue. „Este pur si simplu modul in care societatea avanseaza. Cred ca este in datoria noastra ca oameni sa producem produs pentru a raspunde lumii. ” Colectia in editie limitata a fost atat de populara incat a devenit o parte permanenta a ofertei marcii.

Cizmele si incaltamintea cu toc au devenit din ce in ce mai disponibile in marimea barbatilor – asa cum se vede aici la prezentatorul TV Jonathan Van Ness (Credit: Getty Images)

Un alt brand care transforma simbolul traditional al tocurilor in cap este Syro, cu sediul in Brooklyn. Compania vinde tocuri si cizme pentru barbati clientilor sai de sex masculin, trans sau non-binar. Stilurile sunt cochete si promoveaza un sentiment fluid al stilului. Manifestul declarat al marcii este de a promova „diversitatea prin vizibilitate” si „imputernicirea prin comunitate”.

Poate ca asta e punctul. In loc sa interzica tocurile inalte, trebuie sa fie eliberati de asteptarile impuse de gen si de normele sociale. Atunci sunt doar, ei bine, o pereche de pantofi. In cele din urma, purtarea lor ar trebui sa se reduca la alegerea individuala. La urma urmei, opresiunea patriarhala sau fizica a unei persoane poate fi puternica eliberare a alteia.

Daca doriti sa comentati aceasta poveste sau orice altceva pe care l-ati vazut pe BBC Culture, accesati  pagina noastra de  Facebook sau trimiteti-ne un mesaj pe  Twitter .

Si daca ti-a placut aceasta poveste, inscrie-te la buletinul informativ saptamanal  bbc.com , numit „Daca ai citit doar 6 lucruri in aceasta saptamana”. O selectie selectata de povesti de la BBC Future, Culture, Capital and Travel, livrate in casuta de e-mail in fiecare vineri.