Categorii
Seo

Calatoria perfecta: Highlands scotiene

Peisajele din nordul Scotiei sunt in acelasi timp infricosatoare si frumoase. O excursie rutiera este cel mai bun mod de a experimenta plajele misterioase si retrase ale regiunii, fructe de mare proaspat capturate, animale salbatice izolate si un castel renumit de Monty Python.

  • Prezentare de diapozitive conexe: Frumusete formidabila in Highlands scotiene

Geoparcul North West Highlands: Cel mai bun pentru unitatile pitoresti

La fel ca vulturii aurii care uneori se ridica deasupra capului, drumul din satul de coasta Durness isi invarte drumul spre sud, cu plonje si scufundari grozave. Traseul de 68 de mile pana la orasul pescaresc Ullapool este o adaugare relativ recenta la un peisaj forjat in epoca glaciare, cand topirea ghetarilor i-a scobit vaile lungi si adanci si lacurile si fiordurile pline de apa de mare. Cu fiecare scufundare asemanatoare unui sistem rusesc in asfalt, parbrizul incadreaza o alta vedere cinematografica – de la varful zimtat al Suilven, care se ridica aproape vertical de la Tara si mlastini, la o cabina telefonica rosie pe marginea drumului, inconjurata de nimic altceva decat de erica.

There’s good reason why Scotland doesn’t look like anywhere else in Britain: 200 million years ago it was still part of the continent of North America – the join is roughly where Hadrian’s Wall is now. ‘It’s the geological building blocks that make this landscape so unique,’ says geologist Donald Fisher. Using a small hammer, he gesticulates enthusiastically over the U-shaped valley of Strath Dionard, which is empty but for a single gamekeeper’s cottage. ‘My work has taken me to Yellowstone and the Grand Canyon in the US, and Uluru in Australia, but the physical features of the North West Highlands are as good as it gets.’

Geologia remarcabila a zonei i-a adus statutul de Geoparc Unesco. Geoparcul se intinde aproximativ de la Durness la Ullapool, iar peisajul pe care il contine i-a inspirat pe multi care si-au explorat 480 de mile patrate de munti, turbarii, plaje, padure si coasta. O poveste despre care localnicii sunt deosebit de mandri implica un reper comunitar imortalizat de Hollywood. Se spune ca unui director de film in vacanta i-a placut atat de mult aspectul varfului frumos al lui Ben Stack incat a inspirat logo-ul companiei sale – muntele ascutit, acoperit de zapada, inconjurat de stele, al lui Paramount Pictures. Si in anii 1950, un adolescent John Lennon a petrecut o vacanta de vara intr-o casa indepartata cu vedere la Sango Bay a lui Durness, o experienta care l-a indemnat sa scrie In viata mea cu Paul McCartney in 1965:

Putin schimbata de la vizitele lui Lennon, North West Highlands are cea mai scazuta densitate a populatiei din toata Europa – o intalnire cu o vaca incapatanata, acoperita cu tapi, este inca o cauza mai probabila de intarziere decat traficul. Un astfel de teren face atractia drumului irezistibil, chiar si pentru pasagerii dornici precum Donald. Cand nu indruma vizitatorii prin Geopark, ii place sa-si ia o motocicleta Harley Davidson Fatboy de culoare galben stralucitor. Locul sau preferat este cotul acului de la poalele lantului muntos Quinag. „Este o senzatie incredibila, care racneste in jurul acestor drumuri curbate”, spune el, fata sa de om de stiinta sensibila luminandu-se momentan cu un ranjet impish.

Array

Si viziunea de aici simbolizeaza geologia si pre-istoria zonei. Acest pamant este special – acesta este pamantul pe care timpul l-a uitat. ‘

Unde sa mananci

Cea mai buna optiune locala pentru cina este cea a lui Mackay, dar Cocoa Mountain este un loc primitor in care sa te retragi pentru o ciocolata fierbinte dupa o zi petrecuta explorand Geoparcul. Situat in Balnakeil Craft Village, la o mila in afara orasului Durness, acest cafe-cum-chocolatier vinde delicatese facute manual, cum ar fi ciocolata alba, nuca de cocos, ardei iute si trufe de citrona (cutii de trufe de la 12 GBP).

Unde sa stati

Construit acum 150 de ani de negustorul local Richard Mackay, Mackay’s, o casuta cu pereti de silex din Durness, este acum un hotel si restaurant condus de stranepotul sau Robbie si sotia Fiona. Fiecare dintre cele sapte camere este proiectata individual folosind materiale textile locale si ofera, de asemenea, paturi supraetajate si doua spatii de coasta in sistem self-catering, ecologice (camere de la 125 GBP; deschise de Pasti pana in Oct).

Sandwood Bay: Cel mai bun pentru plaja

Don O’Driscoll coboara in genunchi pentru a scoate un mic buchet de mirt de mlastina din pajistile nisipoase de sub picioare. Isi rupe cateva frunze verzi si un miros asemanator busuiocului se amesteca cu mirosul slab de sare de mare. To Don – un ranger pentru John Muir Trust, o organizatie caritabila dedicata protectiei terenurilor salbatice – niciun detaliu al lumii naturale care il inconjoara nu trece neobservat. In timpul plimbarii de patru mile, care este singurul mijloc de a accesa izolatul golf Sandwood, considerat de multi care au vazut-o ca fiind cea mai frumoasa plaja din Marea Britanie, el dezvaluie mai multe din comorile sale: un gandac de tigru verde smarald care curge prin iarba lunga, un craniu mic de iepure si bucati de scoarta de copac infasurate in mod natural in suluri mici. Cu fata lui frumoasa, bronzata, parul negru si cret si cerceiul cu un singur cerc de aur, are aspectul unui pirat prietenos care cauta comori.

Cand ne apropiem de tarmul Sandwood Loch de apa dulce, Don abandoneaza calea si se indreapta pe o panta verde, labradorii lui negri si de culoare ciocolata, Charlie si Molly, scotocindu-se langa el, cu limbile flacand. La creasta dealului, Golful Sandwood se dezvaluie – o miscare lunga de mile de nisip auriu sustinuta de dune inalte. ‘Tu ce crezi?’ intreaba Don cu mandrie aproape paterna. „Este un paradis gasit un paradis pierdut?” Nu in acest caz – plaja pare sa fi fost transplantata aici din Caraibe. „Claritatea apei si usurinta nisipului ii confera acea culoare acvamarina”, explica Don. „Numele viking pentru acest loc este Sandvatn, adica apa de nisip.”

Calarind pe o crapatura ierboasa peste bazinele de stanca incalzite de soare si pana la plaja, Don se indreapta si incepe sa treaca prin nisip pentru a dezvalui brici goale, scoici de regina si resturi stralucitoare de sidef.

„Lucrurile mici ma fac fericit”, spune el. „Exista noi descoperiri in fiecare zi”. In partea din spate a plajei, Don arata motorul unui Spitfire – partial scufundat de nisip – care a aterizat aici spre sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial.

Sandwood are, de asemenea, o bogata istorie folclorica, nascuta partial prin izolarea sa comparativa. „Ar trebui sa existe sirene si fantome aici”, spune un Don sceptic. „Cred ca unii oameni nu sunt obisnuiti sa se afle in spatii atat de largi si deschise, asa ca mintea lor lucreaza peste program.” In spatele dunelor se afla ruinele unei ferme din secolul al XIX-lea numita Sandwood Lodge. Se spune ca este bantuit de fantoma unui marinar din secolul al XVI-lea naufragiat din Armada spaniola sau de o victima dintr-o nava poloneza care s-a scufundat pe golf, in realitate, natura a pretins aceasta cladire – scoaterea acoperisului, mochetarea podelei cu iarba , si lasand ferestrele deschise spre vanturile infricosatoare care sufla de pe mare.

Unde sa mancati

Old School Restaurant & Rooms langa Loch Inchard, la sase mile sud de Sandwood Loch, ocupa o fosta scoala primara si este specializat in carne de vanat, fripturi si fructe de mare (retea de la 12 GBP).

Unde sa stati

Situat in Ullapool, la 65 km de Sandwood Loch, The Ceilidh Place este unul dintre cele mai caracteristice locuri de cazare din Highlands. Camerele cu baie privata au o mica biblioteca de carti, opere de arta eclectice si sticle de apa calda. Exista, de asemenea, o camara pentru bauturi calde si un bar onest, plus un cafe-bar spatios – cel mai bun loc pentru a manca local – jos (camere de la 100 GBP).

Kyleskyu To Lochinver: Best for food

„Daca un client doreste sa stie cat de proaspete sunt midiile, pot sa arat pe fereastra la barca pe cale sa acosteze”, spune Sonia Virechauveix, bucatar-proprietar al hotelului Kylesku. Sonia este mandra in mod justificat de ceea ce ei si partenerul si coproprietarul Tanja Lister au realizat in cei trei ani de cand au preluat acest restaurant cu camere pe Loch Glendhu. A doua zi dupa ce cuplul s-a mutat in acest han higgledy-piggledy, un grup de pescari a sosit cu o galeata de langustina ca cadou de bun venit. „M-a facut sa ma gandesc„ Da, aici vreau sa fiu ”. ‘

Acum, fructele de mare locale se afla in centrul afacerii lor. La pranz, mesele sale de picnic de pe malul apei sunt pline de clienti care urmaresc focile zbarcaind in adancurile din Loch Glendhu in timp ce mananca crab, eglefin sau piele. Cand soarele aluneca in spatele dealurilor inconjuratoare, ei se retrag inauntru pentru a scufunda niste whisky langa focul de lemne. „Sunt pasionat de mancare si, fiind din Franta, am avut impresia ca Marea Britanie nu prea are niciun indiciu despre asta”, recunoaste Sonia. „Dar cand am venit aici, am fost uluit de calitate. Este inspirator.

Kylesku si satul din apropiere, Lochinver, au facut din acest colt al Scotiei un loc de pelerinaj pentru iubitorii de mancare. Lochinver gazduieste, de asemenea, doua dintre cele mai bune restaurante din Scotia: Michelinstarred Albannach si Chez Roux, o bucatarie administrata de Albert Roux la Inver Lodge Hotel. Cu toate acestea, locul in care multi localnici le place sa manance este Lochinver Larder.

Exteriorul restaurantului – o sera neplacuta in fata unei cabane victoriene tarzii – este aproape irelevanta: oamenii vin aici pentru placinte. Unele umpluturi, cum ar fi dovleceii prajiti si branza de capra sau chorizo ​​si pui, sunt mai putin traditionale; altii sunt mai fideli mostenirii Scotiei: haggis, neeps si tatties, carne de vanat si afine. Eu optez pentru acesta din urma: produsele de patiserie sunt clare si unt, continutul un amestec perfect de carne vanata si un fruct de fructe de padure dulce-ascutit. Acestea sunt placinte de care sa te indragostesti: nu e de mirare ca Lochinver Larder face o meserie hohotitoare vandandu-le prin posta.

Unde sa stati

Exteriorul hotelului Inver Lodge este imposibil de apreciat, dar utilizarea tartanului si a taxidermiei, plus un semineu, fac ca camerele comune sa fie primitoare. Camerele sunt decorate cu gust si spatioase, cu vedere la peisajul rural. Nu ratati excelentul restaurant condus de Albert Roux (camere de la 215 GBP).

Peninsula Knoydart: Cel mai bun pentru salbaticie

Feribotul paraseste micul port din Mallaig si isi incepe gafaitul bland spre Inverie, singurul sat din Knoydart. In cateva minute, calmul din Loch Nevis este rupt de un nas lung si cenusiu, apoi de un altul, apoi de inca doi, pana cand ochii pot vedea delfinii – o pastai grozava, care urca in si in afara valurilor intr-un loc vesel, jucaus. dans. Apoi au disparut, iar barca acosteaza la debarcaderul lui Inverie fara cavalcada sa de creaturi marine.

Knoydart este cel mai indepartat loc din Marea Britanie continentala, fiind accesibil doar cu barca sau cu o calatorie de 16 mile pe un teren dificil din Highland. In 1999, locuitorii din Knoydart au platit 850.000 de lire sterline pentru a-si cumpara casa de la proprietarii feudali absenti. „Am fost una dintre primele achizitii din comunitate”, explica Tommy McManmon, un ranger al Fundatiei Knoydart, care administreaza peninsula in numele rezidentilor. „Inainte, Knoydart era detinut de oameni carora nu le pasa de pamant. Dar cei care locuiesc aici acum sunt toti venitori – am ales sa fim aici. Cei mai multi dintre noi au fost atrasi de salbaticia sa. Asta vrem sa pastram.

Rasturnati o mile sau doua in orice directie de la casutele varuite din Inverie, iar frumusetea linistita a lui Knoydart se dezvaluie. Jderii de pin traiesc in padurile umbrite din spatele satului, in timp ce o ora atenta la Long Beach dezvaluie adesea stridii si starci – uneori chiar vidre. In terenurile mai inalte exista icre salbatice si cerbi rosii, pe care Tommy este expert in urmarirea lor.

„Fotostalking” este popular printre vizitatori. „Principiile de urmarire si fotostalking sunt aceleasi: ramaneti jos si in vant. Un caprioar te poate mirosi la o mila distanta.

In salopete kaki, ne-am indreptat spre terenul accidentat al lui Knoydart; Tommy a aflat despre o cerb (femela caprioara) cu gemeni care colinda dealurile. Se opreste sa caute indicii: amprente mici de copite despicate, excremente proaspete, frunze scartaite. Realizam ultima parte a abordarii noastre pe maini si genunchi si suntem rasplatiti pentru aceasta precautie printr-o observare a trio-ului: nestiind prezenta noastra, ei pasc in timp ce privim in liniste repede.

Knoydart ofera un spatiu amplu pentru singuratate, dar atunci cand oamenii isi doresc companie, se indreapta spre Old Forge. Aici numarul crescand al bebelusilor lui Knoydart este sarit de la genunchi la genunchi, iar barfele sunt transmise peste halbi de Corncrake ale, preparate pe Insula Skye din apropiere si boluri de placinta cu peste. Ramaneti tarziu si o trupa ceilidh incepe de obicei, umpland cel mai indepartat pub din Marea Britanie continentala cu sunetul de acordeon, lautari si cimpoi.

Unde sa manance

La Inverie’s Knoydart Tea Rooms & Pottery, rasfoiti o colectie de ceramica, carti si obiecte de artizanat inainte de a introduce haggis si branza si felii de prajitura (masa de pranz 3.20 GBP; inchis Duminica; 01687 460191).

Unde sa stati

Amplasat intr-o padure umbrita intr-o cabina de lemn in stil alpin, dormitoarele de la Knoydart Lodge au baie privata si ferestre franceze care se deschid spre un patio insorit. Pentru micul dejun, incercati oua coapte intr-un sufle de branza in sala de mese comuna inainte de a petrece ziua explorand gradina comunitara din apropiere si frumoasa Long Beach (camere de la 90 GBP).

Appin: Cel mai bun pentru castele

Inconjurat de peisajul rural Argyll si situat pe o insula de maree din Loch Laich, Stalker este unul dintre cele mai fotografiate castele din Scotia. Cu toate acestea, este cunoscut si sub un alt nume – Castelul Aaargh din Monty Python si Sfantul Graal.

Cand regele Arthur primeste casa turnului din secolul al XVI-lea in scenele finale ale filmului, el este intampinat cu un bombardament care include o oaie moarta. „Se pare ca echipa de productie a intentionat sa foloseasca un fals”, imi spune razand Ross Allward, proprietarul lui Castle Stalker. „Dar, pe drumul de la Londra, au gasit o oaie moarta pe drum – se pare ca actorii nu erau prea fericiti ca au fost loviti cu un cadavru!” In aceste zile, avocatul pensionar Ross ofera oaspetilor o primire mult mai calda: desi este folosita ca casa de vacanta a familiei sale, Stalker este deschis pentru un numar limitat de tururi in fiecare an.

Tatal lui Ross a cumparat castelul in 1965. „A fost o ruina, fara acoperis. Familia a petrecut 10 ani restaurand-o cu un buget redus. ‘ Castle Stalker nu este ca o proprietate a National Trust: ajungi pe mica nava de familie tinuta intr-o casa de barci la Appin din apropiere si, odata ce ati intrat in zidurile groase ale castelului, nu exista panouri informative sau zone inconjurate. Podeaua de gresie, focul urias si masa de stejar din Sala Mare sugereaza Scotia medievala; stereo si carti din colt, mai putin. „Nu este un muzeu”, spune Ross. „A trait ca o casa de familie”.

Castle Stalker a fost construit probabil ca o cabana de vanatoare si a primit oaspeti ilustri, inclusiv regele James al IV-lea al Scotiei. „Este neobisnuit de bine amenajat in departamentul de toaleta”, spune Ross, „si deasupra intrarii este o placa de piatra degradata cu o stema – posibil regala -. Acest loc a fost construit pentru cineva destul de important.

Acum, Allwards sunt ocupati sa umple Castle Stalker cu propriile lor amintiri. Pentru sarbatorile de 21 de ani ale lui Ross, oaspetii au fost obligati sa doarma pe creneluri din lipsa de camera. „Castle Stalker”, imi spune Ross, „este un loc in care este posibil sa te simti complet separat de lume”.

Unde sa mananci

La cinci minute de mers cu masina de Castelul Barcaldine, Restaurantul Hawthorn serveste mancaruri clasice, cum ar fi solomul de vita scotian cu rosii de vita de vie, ciuperci, marmelada de ceapa si chipsuri (retea de la 9 GBP).

Unde sa stati

Un fost avanpost militar, Castelul Barcaldine, langa satul Benderloch, isi pastreaza multe dintre caracteristicile sale. Dupa un mic dejun scotian in Sala Mare, uitati-va la portrete infricosatoare ale ocupantilor victorieni si cautati panouri ascunse care sa duca la pasaje secrete. La parter, meditati la soarta prizonierilor pastrati in temnita sa, inainte de a cauta paine scurta din bucatarie (de la 115 GBP).

Articolul „The perfect travel: the Scottish Highlands” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Traveler.